Medeatourvl.ru

Путеводитель путешественника
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Достопримечательности Ирландии: что посмотреть на легендарном Изумрудном острове

Путешествие по изумрудному острову

Мысль о поездке в Ирландию вынашивалась на протяжении нескольких лет. Маршрут был разработан и заброшен до лучших времён. А останавливало только одно — сырой ирландский климат. Но вот, наконец, рискнули. Подтолкнула на поездку, попавшаяся под руку книга Генри В. Мортона «Ирландия. Прогулки по Священному острову». Интересно, что читая перед поездкой отчёты на туристских сайтах, пришла к выводу, что Мортон подстегнул не только нас. Книга хоть и документальная, но читается очень легко. Я её просто «проглотила» за пару дней, после чего решила, что надо собираться. Начался длительный процесс подготовки, всё, как всегда — маршруты, жильё, расписания и др.,и пр.

Надо сказать, что после прочтения мортоновского путеводителя по Ирландии почти столетней давности, у меня осталось странное послевкусие, а именно — мрачноватое. Многострадальная, нищая страна с изумительной природой, где чуть ли не каждая ирландская семья мечтала хотя бы одного из членов своего клана переправить в Америку. Мортон называет её «трагедийной королевой прошлого». Впрочем, что пересказывать, это надо прочитать.

И вот Ирландия через 100 лет — одна из самых богатых стран Европы. И, тем не менее, в Штатах 40 млн. ирландцев и потомков тех, кто сто лет назад мечтал о переселении, а в самой Ирландии лишь четыре. Ну не странно ли?

Целью поездки была, конечно же, природа и ещё раз природа, по ходу города, как отправные точки и замки, если таковые вписывались в наш маршрут. А он выстроился таким образом: Дублин-Корк-Килларни-Лимерик-Глендалох-Дублин. Получилось некое подобие кольца.

Посадка в аэропорт Дублина была не из приятных — самолёт раскачивало и трясло, был сильный ветер и сплошная облачность. Из аэропорта мы сразу сели на автобус, идущий в Корк. Правда, слегка промахнулись. На выходе висела схема аэропорта, где автобусные остановки были разбиты на зоны. В каждой зоне останавливаются автобусы определённой компании. Моим упущением было то, что я выписала номер автобуса, но не выписала название компании. Ткнув пальцем в небо, мы вышли к первой попавшейся остановке, где (о, счастье!) на табло высвечивался автобус в Корк с отправлением через 10 минут. Единственным минусом, впрочем, как потом оказалось, не таким уж и минусом, было то, что это был не экспресс, на котором мы планировали уехать, а обычный рейсовый, идущий, так сказать, «через Уренгой». В итоге, поездка из аэропорта до Корка заняла ровно четыре с половиной часа, но зато у нас была автобусная экскурсия по Дублину, где мы торчали в пробках добрые минут 40, успев из окна автобуса поснимать виды на город, и проехали через две деревни — Кэшель и Каир, с величественными руинами средневековых замков. К слову, замков в Ирландии видимо-невидимо. Наверное, на каждые 10 км пути встречается хотя бы одна маленькая руинка.

Собственно, целью нашего приезда в город Корк был тоже замок именуемый Бларни. До вселения в наше жилище была ещё куча времени, и мы потратили его на осмотр города.

Где-то у кого-то в отзывах прочла:«Не смотрите в Ирландии города, они все на одно лицо». Есть в этом доля истины. За архитектурой в Ирландию ехать, пожалуй, не стоит. Ну, разве что любителям готики. Я любитель, но ирландская архитектура произвела на меня удручающее впечатление. После чего, я пришла к выводу, что всё-таки, я не любитель готики. Получилось так, что мы посетили все четыре крупных ирландских города — Дублин, Корк, Лимерик и Голуэй. Итак, серый камень — это храмы и замки, красный и тёмно красный кирпич — жилые дома, и всё это разбавлено современными бетонными страшилищами, именуемыми зданиями, плюс вечно хмурое, дождливое небо. Вот моё мрачное впечатление от городов. Поэтому, ну их.

Жалкие лучики утреннего солнца пробивались сквозь низкую облачность, и нам удалось запечатлеть кусочек города, освещенного солнцем. Как-то на душе сразу радостней стало. До остановки автобуса номер 215, идущего в Бларни, прогулялись пешком.

Описывать всю историю замка занятие утомительное и неблагодарное, т. к. в сети масса информации и ничего нового я к ней не добавлю. Вкратце — в стену замка вмонтирован камень. По легенде, если прикоснуться к нему губами, обретёшь дар красноречия. Камень так и прозвали — Камень Красноречия. Чтобы поцеловаться с ним в Бларни съезжаются кучи туристов. Интерьера в замке нет, он пустой. Просто каркас с винтовой каменной лестницей, по которой медленно поднимается вереница желающих прикоснуться к камню или просто, как мы, поснимать виды с высоты птичьего полёта.

Читайте так же:
Подводный мир Маврикия

Ирландия: изумрудный остров

Ирландия: изумрудный остров

Несмотря на всю свою привлекательность, Ирландия продолжает оставаться непопсовым направлением для российского туриста. Причин этому несколько: собственная виза, которую необходимо заблаговременно открыть, отсутствие прямого перелета и довольно прохладный климат. Однако ни одна из этих причин не является достаточным основанием для того, чтобы отказать себе в невероятном приключении.

Ирландскую визу русскому туристу выдают без особого труда. Тебе потребуется только заполнить анкету на официальном сайте Ирландского консульства и собрать небольшой пакет документов. Дальше придется подождать около 10 дней, и ты получишь назад свой паспорт с разрешением на въезд.

Что касается перелета, то время, которое тебе предстоит провести в воздухе на пути в Ирландию, не превышает 5 часов. Длительность стыковки и город, в котором предстоит ее осуществить, могут варьироваться. Если у тебя есть открытый Шенген, обрати внимание на перелет через Амстердам. Даже если у тебя будет 5-6 часов между рейсами, ты сможешь выйти в город и часа полтора погулять по голландской столице. Согласись, это довольно приятный бонус.

Климат Ирландии и вовсе не должен испугать бывалого туриста. Дожди здесь идут часто, но если ты прихватишь с собой непромокаемую обувь и куртку с капюшоном, то тебе ничего не грозит. Сами ирландцы относятся к своей погоде философски: они не ругают дождь и искренне радуются немногочисленным солнечным дням. К тому же, они знают, что именно постоянные дожди делают их страну такой зеленой. Точнее, изумрудной.

В Ирландии настоящий культ зеленого цвета. Здесь продают зеленые футболки, толстовки, магниты, кружки и прочую сувенирную продукцию. Даже штамп о въезде, который тебе ставят на таможне, ярко-зеленого цвета! Изумрудность Ирландии можно оценить уже с самолета, который заходит на посадку над огромными зелеными полями. Не успеваешь ты спуститься по трапу в аэропорту города Корк, как уже вдыхаешь воздух с высоким содержанием кислорода. И это только начало. Здесь легко дышится повсюду.

Корк – второй по величине город Ирландии после Дублина. Он признан одной из культурных столиц Европы, поэтому ежегодно привлекает туристов не только своими уютными барами, но и разнообразными достопримечательностями.

В соседнем городе, Миддлтоне (к Кейт Миддлтон он не имеет никакого отношения), находится завод, где производят один из самых популярных сортов ирландского виски. Это место тоже весьма популярно среди туристов: здесь можно не только попробовать и купить знаменитый ирландский продукт, но и узнать его историю. Экскурсия по старой территории завода длится около часа. После нее ты сможешь пообедать в настоящем ирландском ресторане с умеренными ценами и большим вкусных выбором блюд.

Вариантов для размещения в Корке и окрестностях множество: от бюджетных гостиниц в центре горда до шикарных отелей-замков, вроде Castlmartyre Resort, где, кстати, останавливался сам Билл Клинтон, и где провела свой медовый месяц Ким Кардашьян.

Ирландцы – веселые и добродушные люди. Здесь даже незнакомцы интересуются, как идут твои дела. Если вдруг ты заблудишься, тебе не только объяснят дорогу, но и с радостью проводят до нужного места. Готовность ирландцев протянуть руку помощи я испытала еще в самолете авиакомпании Aer Lingus, когда поняла, что случайно оставила свой фотоаппарат в зале ожидания амстердамского аэропорта Схипхол. Мою технику не только отыскали и вернули, но еще и несколько раз поинтересовались, все ли с ней в порядке. А заодно и со мной.

Ирландцы, как и русские, обожают праздники и фестивали, которые непременно сопровождаются пиром на весь мир. Один из таких фестивалей, Kerrygold Ballymaloe Litfest, проводится в окрестностях Корка уже полвека. Ежегодно сюда съезжается весь цвет кулинарного мира и гастрономической литературы. Шеф-повара, авторы книг о кулинарии, журналисты, фуд-блоггеры, звезды кулинарных ТВ-шоу, рестораторы и эксперты по энологии и просто любители вкусной и здоровой пищи.

Идея объединить кулинарию и литературу появилась у организаторов фестиваля, ирландской семьи Алленов, сама собой. Ведь до появления социальных сетей и электронной почты лучшим способом поделиться своими идеями и опытом были книги. Основательнице Ballymaloe Litfest, Миртл, в этом году исполнилось 90 лет! Ее семья бережно хранит традиции фестиваля: дети Миртл, Дарина Аллен и Рори О’Коннелл, считают его делом своей жизни. Сноха Дарины, Рейчел Аллен, также увлечена всем, что связано с кулинарией. Ее кулинарное телешоу популярно не только в Ирландии, но и в соседней Великобритании.

Читайте так же:
ТОП достопримечательностей Базеля для туристов

Изумрудный остров

Ирландия, кажется, создана для того, чтобы колесить по ней. Размеры острова таковы, что объехать его вдоль и поперек можно за три-четыре дня, и не придется мучительно выбирать, каким достопримечательностям отдать предпочтение — охватить можно практически всё. А Škoda Superb, похоже, предназначена именно для таких путешествий.

Мы прилетели в Дублин, а потому столица Ирландии стала отправной точкой нашего маршрута. Машина дожидалась нас на парковке: по центру города гораздо удобнее передвигаться пешком, ведь большинство достопримечательностей совсем недалеко друг от друга. Старинные церкви, соборы и георгианские особняки поджидают туриста практически за каждым поворотом. В Дублине всякий найдет занятие по душе. Это рай для любителей повеселиться (особенно поесть и выпить): уютные кафе и колоритные пабы рассыпаны по всему городу. Жаждущие духовной пищи прекрасно проведут время в Музейном квартале, а натуралистам, юным и не очень, стоит посвятить пару часов зоопарку.

Выехав ранним утром из Дублина, мы направились в сторону Корка. На развилке сворачиваем на трассу М9 — чтобы познакомиться с самым древним городом Ирландии, Уотерфордом. Когда в 914 году викинги решили обосноваться на острове, именно с Уотерфорда началось активное освоение земель. Старинный город настолько самобытен, что кажется чем-то вроде декораций к историческому фильму: узкие мощеные улочки, остатки древней оборонительной стены и, конечно, пабы. Даже здания постройки ХХ века, кажется, мимикрируют и изо всех сил стараются быть похожими на своих древних соседей. Неулыбчивые (но добрые внутри) ирландцы в таких экстерьерах смотрятся как нельзя более органично — одним словом, потомки средневековых мореходов. Доказательства тысячелетнего присутствия викингов можно найти в Уотерфордском музее сокровищ. Если хотите постичь загадочную ирландскую душу, начинайте путешествие с этого города.

А наш путь лежит дальше, мы мчимся в Корк. Удивительно, но даже на фоне изумрудных переливов ирландских пейзажей Škoda Superb совсем не теряется — не зря автокритики не скупятся на добрые слова в ее адрес, называя машину чешским «роллс-ройсом» и отмечая, что к последнему поколению он наконец-то получил то «тело», которого давно заслуживал. Ландшафт этой части острова — невысокие холмы, покрытые травой. Естественные изгороди — высаженные прямыми линиями деревья — отделяют землю одного владельца от другого. Вдоль шоссе располагаются деревеньки (какие-то из них, вероятно, даже зовутся городами) — скопления из 20–30 домов.

Обычно в деревнях крыши домов окрашены в один цвет. И если случится заметить крышу другого цвета, к примеру красного на фоне остальных синекрыших домов, знайте — в этом доме живет врач или юрист. Эта хитрость направлена на то, чтобы облегчить навигацию. «Не подскажете, где живет врач? — Вон в том доме с красной крышей».

Корк — второй по величине город Ирландии, выглядит он очень по-столичному, чему способствует архитектура преимущественно георгианского стиля. Местные жители именуют свой город «настоящей» столицей Ирландии. В отличие от Дублина, где туристов, кажется, больше, чем коренных жителей, в барах Корка веселятся именно местные. Коркианцы, как и жители всякого населенного пункта Изумрудного острова, уверены, что их город самый лучший, но чувства к Корку звучат еще ярче на фоне явной нелюбви, которую местные питают к Дублину. Хотите узнать почему — спросите об этом кого-нибудь постарше.

Своеобразным ландшафтом Корк обязан мутноватой реке Ли и ее двум притокам, между которыми расположилась центральная часть города. Среди архитектурных памятников явные фавориты — Красное аббатство, собор Святой Марии и собор Святого Финбарра. Весь город мы объехали на машине, а пройтись пешком решили по улице Святого Патрика. Это излюбленное место встреч местных жителей — ирландцы назначают свидания у статуи ярого борца с пьянством, священника Теобальда Мэтью.

В 20 минутах езды от города находится поместье с замком Бларни. Древнее строение окружено садами, и на внушительной территории располагаются собственно замок, Дом Бларни, сеть подземных пещер, озеро и даже древний языческий алтарь. На машине можно подъехать почти вплотную к усадьбе, стоянка для автомобилей — справа от входа. Мы не случайно прибыли в это место: замок Бларни снискал мировую известность благодаря Камню красноречия. По легенде, всякий, кто поцелует его, овладеет ораторским даром. Сотрудники поместья заговорщическим тоном сообщили нам, что частенько видят здесь мировых политиков, стремящихся приложиться устами к каменной достопримечательности.

Читайте так же:
Факты о Венеции: 10 интересных, удивительных и просто невероятных вещей о городе на воде, которых вы не знали

Яркое солнце сменяется моросящим дождем — типичная Ирландия. Понятие сезонности к этой стране вообще неприменимо. Поэтому, выходя на улицу, не забудьте захватить с собой солнцезащитные очки и зонтик. А еще дождевик, парочку свитеров и шерстяной шарф… Но если вы отправляетесь в путь на Škoda Superb, бояться, что что-то придется оставить дома, не стоит: у этой модели самый просторный салон и самое вместительное багажное отделение среди автомобилей такого класса.

Мы мчимся дальше. Пункт назначения — национальный парк «Килларни», самый большой заповедник Ирландии, до которого меньше двух часов пути. За это время успеваем подзарядить гаджеты, благо в салоне Škoda Superb есть для этого отличные возможности. Со смартфонами у чешского седана, кстати, связь двусторонняя: бортовой инфотейнмент, например, позволяет проецировать подсказки из приложений смартфона на экран бортового компьютера.

На огромной территории парка «Килларни» сосредоточено невероятное количество природных сокровищ. Здесь и самая высокая точка острова, и ледниковые озера с обжигающе холодной водой, и реликтовые леса с деревьями-эндемиками, и, конечно, представители местной фауны. По парку можно ездить на машине, а Škoda Superb, надо отметить, к окружающей среде относится бережно — вписывается в строгие рамки стандарта «Евро-6» и потребляет топлива почти на 30% меньше, чем модели предыдущего поколения. А те, кто хочет полного единения с природой, могут взять напрокат велосипед или оседлать косматую ирландскую лошадь. Многие остаются в парке на ночь, арендовав один из небольших коттеджей, чтобы рано утром отправиться удить лососей. Мы решили ночевать все-таки в городе — побоялись, что не сможем оторваться от такой красоты и никуда не уедем на следующий день.

Килларни, как и все ирландские городки, выглядит ухоженно и очень аккуратно. Фасады зданий выкрашены в яркие цвета, и едва ли найдется дом выше, чем в три этажа. Здесь очень гордятся своей провинциальностью и свято берегут традиции: гостиницы и рестораны стилизованы под маленькие фермерские хозяйства. Килларни богат историческими и архитектурными памятниками. Самый легендарный из них — замок Росс, расположившийся на берегу озера Лох-Лейн на искусственном острове. Возведенный в конце XVI века здешним правящим кланом О’Донахью, каменный замок не раз менял владельцев за свою историю. Но один из хозяев остался ему навсегда предан — местные поговаривают, что привидение рыцаря, объезжающего свои владения верхом на белом коне, можно увидеть ранним утром.

В Килларни стремятся не только иностранцы, это один из самых популярных объектов внутреннего туризма — а все потому, что именно отсюда стартует природный маршрут «Кольцо Керри». Маршрут продуман и доступен для всякого путешественника, какой бы способ передвижения вы ни выбрали: велосипед, экскурсионный автобус, автомобиль или даже пеший тур. На пути вас неизбежно подстерегают природные красоты, археологические памятники и колоритные деревушки. Объехать их на машине можно за пять часов с учетом остановок в знаковых местах. А можно остаться на ночь и любоваться звездами: над этим районом Ирландии практически отсутствует световое загрязнение — звездное небо как на ладони.

Мы устремляемся дальше, сначала в приморский Дингл, а затем к утесам Мохер через паромную станцию Тарберт-Харбор. Переправа владельцам автомобилей обойдется в 18 евро. От берегов графства Керри паром отправляется раз в час, еще час водного пути — и под ногами земля графства Клэр.

Утесы Мохер — безусловная туристическая доминанта Ирландии. Отвесные скалы возвышаются над Атлантическим океаном на 200 метров. Венчает природный ансамбль круглая каменная Башня О’Брайена, построенная в 1835 году. Сюда, конечно, можно добраться из Дублина на экскурсионном автобусе, но гораздо приятнее на машине: здесь удобная стоянка и можно провести столько времени, сколько душе угодно. Обязательно возьмите с собой шарф: мощные порывы ветра, дующего с моря, не дадут вам вспотеть даже в летний полдень.

В ясную погоду с вершины утесов Мохер можно разглядеть Аранские острова вдали. Те, кто не в первый раз посещает ирландское чудо света, могут посмотреть на утесы с неожиданной стороны — от приморского городка Дулин к подножию скал курсируют катера.

Очарованные поэтической красотой утесов Мохер, мы отправляемся на земли графства Голуэй в географическую область Коннемара. Там на берегу живописного озера у подножия горы высотой более 500 метров находится одна из самых фотографируемых достопримечательностей Ирландии — аббатство Кайлмор. Викторианский замок из серого гранита построила чета Генри в 1867–1871 годах. Митчелл и Маргарет прожили здесь несколько счастливых лет, но после трагической смерти жены супруг так и не смог оправиться, покинул это место и продал его. Экскурсоводы рассказывают, что по ночам в замке можно увидеть призраки четы Генри. В 20-е годы ХХ века аббатство выкупили монахи-бенедиктинцы. Сегодня для посещения открыты три комнаты и вестибюль, другими помещениями в качестве личных келий пользуются монахини, а вокруг аббатства раскинулись оранжереи и сады. Кайлмор считается самой романтичной достопримечательностью Изумрудного острова.

Читайте так же:
Самые красивые площади Рима: 10 мест, которые поражают своим великолепием

Финальный аккорд нашего путешествия — Ким, один из самых красивых пляжей Ирландии. Скромная и тихая красота пляжа, расположенного на острове Ачилл в окружении скал, привлекает туристов круглый год: в холодное время — серферов и просто ценителей захватывающих панорам, а летом — поклонников загара. И если после посещения всех бесконечных красот Ирландии вас еще не поразил синдром Стендаля, то белый песок, бирюзовая отмель и закатное солнце доделают работу. Появляется только одно желание — рассказать друзьям и знакомым об этом ни на что не похожем месте, поделиться этой красотой со всем миром. Неудивительно, что по всей планете так широко празднуют день Святого Патрика — вероятно, не только и не столько сами ирландцы, а все те, кто хоть раз ступил на землю Изумрудного острова. 

Ирландия — Изумрудный остров

Ирландия — страна, расположенная на одноименном острове, который из-за круглогодичной зеленой растительности, часто называют изумрудным. Название острова на гэльском языке звучит как Эрин, что означает «государство». Ирландия — страна с очень древней историей, исследования показывают, что первые люди появились на острове в 9-м тысячелетии до нашей эры. Коридорные курганы Даут, Наут и Ньюгрейдж являются самыми древними из сохранившихся археологических памятников на территории современной Ирландии.

Ирландцы долго боролись за независимость от Великобритании под властью которой они находились начиная с 12-го века. В результате военных действий Ирландской республиканской армии против английских войск и полиции в 1921 году стороны подписали мирный договор. Ирландия сначала получила статус доминиона в составе Британской империи, а затем стала полностью независимой. В состав нового государства не вошли шесть графств Северной Ирландии, которые из-за преобладающего в них протестантского населения, остались в составе Великобритании.

Наш аэробус сел аэропорту Дублина точно по расписанию. Уже стемнело, дул сильный ветер и шел дождь. Погода в Ирландии весьма переменчива, и в шутке: «Если гора видна, значит скоро пойдет дождь, а если не видна, значит дождь, уже идет» – есть доля истины.

IMG_5386

Впрочем, в действительности климат острова мягкий, без резких перепадов температуры, что объясняется главным образом наличием Гольфстрима. Средняя температура круглый год держится от 8 до 20 градусов, а это избавляет от необходимости иметь гардероб на разные времена года. В одной одежде можно комфортно себя чувствовать, как зимой, так и летом. И, пожалуй, еще одно из преимуществ ирландской погоды – это свежая зелень растительности круглый год. Ведь не зря же остров называют Изумрудным.

В аэропорту, необходимо пройти паспортный и таможенный контроль. После рутинных вопросов о цели приезда, сроке нахождения, месте проживания и т.д., в паспорт ставится ярко-зеленый штамп, разрешающий нахождение в Ирландии в течении определенного времени. Кстати, как потом выяснилось, документы проверяют только при въезде в страну, при выезде паспортного контроля нет. То есть, теоретически, на свой страх и риск, можно уехать тогда когда пожелаешь. Аэропорт находится, примерно, в 10-ти километрах от Дублина. Добраться можно на автобусе или такси. Есть три вида автобусов. Городские – дешевые (билет около 3-х евро), идут со всеми остановками. Автобусы Airlink – (билет около 6 евро) идут без остановок. Автобусы Aircoach – (билет около 7 евро) комфортабельные автобусы с вместительным багажным отсеком. Не зная город, мы побоялись заблудиться и решили добираться на такси (около 40 евро). На стоянке была небольшая очередь, но машины подъезжали одна за другой, и через 5 минут Шкода Октавия уже везла нас в Дублин.

IMG_5777

Таксист оказался разговорчивым, доброжелательным ирландцем, он сразу объяснил, что на улицах сегодня мало людей, потому что все на концерте Робби Уильямса на Авива стадионе (Aviva Stadium). Вообще в Ирландию часто приезжают известные мировые исполнители, за две недели нашего путешествия по Ирландии, в Дублине выступали: Робби Уильямс, Риана, Джастин Тимберлейк, Ривер Дэнс.

Читайте так же:
Остров Таволара: самое маленькое королевство в мире

IMG_5781

IMG_6653

Проезжая по набережной реки Лиффи мимо одного из мостов, я вспомнил, что, читая перед поездкой отзывы об Ирландии, в одном интернет ресурсе этот мост назывался пенни-бридж (penny bridge). О чем с гордостью и сообщил водителю. Таксист ответил, что правильное название моста полпенни-бридж (ha’penny bridge). Подвел меня автор из интернета, забыв добавить в названии этой достопримечательности Ирландии половину к пенни. Зато теперь я точно знаю, что официально мост называется Лиффи и был построен в 1816 году. Ранее он носил имя Веллингтона, но потом был переименован по названию реки. Второе, неофициальное название «полпенни», мост получил, потому что в первые годы его существования проход по нему стоил полпенни.

dublin_hapenny_bridge

Из общения с настоящими дублинцами стало понятно,что ирландский английский, это не совсем английский язык. Ирландцы говорят со специфическим акцентом, причем английский жителя Дублина будет отличаться от английского жителя Корка (юг Ирландии) или жителя Голуэя (запад Ирландии). Для примера Ireland (Ирландия) с ирландским акцентом будет звучать, как Oireland, англичане говорят Даблин, а ирландцы Дублин. В Ирландии два государственных языка – ирландский, он же гэльский, он же гэлик и английский. Во время правления Великобритании, ирландский язык был под запретом. Сейчас на нем говорят, как на родном в некоторых населенных пунктах на западном побережье. Политика страны направлена на возрождение ирландского языка, его в обязательном порядке изучают в школе, без знания гэлика нельзя поступить на государственную службу.

За разговорами мы незаметно подьехали к гостинице. O’Callaghan Davenport Hotel четырех звездочный отель, снаружи напоминающий небольшой оперный театр.

IMG_5921

Когда-то на этом месте была церковь, пока почти полностью не сгорела. Осталась одна башенка, которую вписали в новое здание. Хорошее, удобное расположение. Тихий, почти центр, рядом парк. Номер просторный и чистый.

IMG_3207

Было только два нюанса — раздельные краны холодной и горячей воды и электрические розетки с тремя контактами. На просторах интернета было найдено решение: для воды — ввиде пластиковой бутылки с прорезями для кранов и вытекающей воды,

IMG_5664

а для розетки — ввиде пластиковой ложки, замыкающей центральный контакт.

ireland_electrical_socket

Подтверждаю — конструкции вполне рабочие, желающие могут использовать.

В соседнем с отелем доме с 1855 по 1878 год жил Оскар Уальд, известный ирландский и английский драматург, поэт, прозаик и критик.

IMG_5934

IMG_5931

Уальд оставил после себя большое литературное наследие, прожил бурную жизнь, закончившуюся громким скандалом. В парке через дорогу от его дома (Marion Square Park), Уальду установлен памятник.

IMG_5947

Ну и раз зашел разговор о писателях, то нельзя не вспомнить о Джеймсе Джойсе — еще одном классике ирландской литературы. Самое известное произведение Джойса — Улисс. Не смотря на то, что роман создавался за границей, по этой книге, как утверждал сам писатель, «можно было восстановить Дублин в случае его разрушения». Скажу честно, до поездки в Ирландию, я не был знаком с творчеством Джойса, и по возвращению домой решил восполнить пробел, и прочитать Улисс. Книга трудно воспринимается, но после недавней поездки, описанные в романе места Дублина сразу наполняются живыми воспоминаниями. Читаешь какой-либо эпизод и ловишь себя на мысли, что описываются места где ты недавно побывал. После прочтения романа, стало понятно кто были эти люди в костюмах начала XX века (мужчины в котелках, дамы в длинных платьях), которых мы видели на улицах Дублина. Оказывается 16 июня День Блума — праздник отмечаемый поклонниками Джойса. В этот день по всему миру проходят чтения романа, а в столице Ирландии празднующие проходят маршрут героев Блума и Стивена. Энтузиасты одеваются в костюмы той эпохи, заказывают блюда, как в романе. Люди, которых мы видели на улице, как раз были около аптеки в которой Блум покупал лимонное мыло для своей Молли. Аптека реально существует, нам сказали, что хозяин немного говорит по русски, и у него можно купить то самое (как в романе) лимонное мыло. Литературные традиции Ирландии очень богатые, учитывая размеры острова. Просто назову еще некоторых ирландских авторов: Уильям Батлер Йитс, Джордж Бернард Шоу, Сэмьюэл Беккет, Шеймас Хини, Брэм Стокер («Граф Дракула»), ну и конечно же Джонатан Свифт («Путешествия Гулливера»), а также многие другие авторы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию